06 Calle delle Turchette, traverser le traverser le rio del Malpaga par le pont du même nom (ex couvent des Ermites à la façade jaune sur la droite).

En continuant tout droit, on est sur la Fondamenta di Borgo qui est une courbe très longue et élégante, prenez-la jusqu’au pont suivant se trouvant tout près, et prendre à gauche dans

04. Calle delle Eremite (étroite, avec le sottoportego au milieu). On tombe alors sur

05 Fondamenta della Toleta et son rio, et également beaucoup de monde. Faire une digression sur la gauche et traverser le ponte Lombardo pour aller voir sur la droite un magasin orné d’une magnifique

06 Tête de licorne (on se demande combien de temps personne ne la volera …). Revenir sur ses pas, retraverser Ponte Lombardo, et continuer sur

La peinture noire a été imposée à tous afin de faire cesser les excès de décorations luxueuses que les Nobles s’attachaient à créer pour se distinguer.

Elle a aussi perdu son toit. (sauf pour les touristes, quelques gondoles en ont remis un).

Aujourd’hui, les « squeraroli » sont encore des hommes très vigoureux qui principalement maintiennent l’existant. Et ici à San Trovaso il y a encore de l’activité.

Pousser vers le canal de la Giudecca jusqu'aux

11 Zattere. On se trouve au milieu des fameux Zattere, les quais bordant la face sud de Dorsoduro, en face de la Giudecca. Sur la gauche (on visitera plus tard), l’église des Gesuati, et tout au bout la Punta della Dogana.

Zattere vient du nom des radeaux qui descendaient le Pô et d’autres rivières, et arrivaient à Venise aux quais et aux immenses entrepôts comme celui du sel pour décharger leurs cargaisons (et bien sûr refaire le plein pour repartir avec des denrées de Venise ou arrivées de l’Orient).

Prendre à droite, traverser le rio San Trovaso et remonter vers l’église en traversant le rio degli Ognissanti.

16 Eglise des Ognissanti.

Pas de chance, elle est toujours soit en travaux, soit fermée, mais on peut se promener dans l’entrée et les jardins.

Ce sont les moines cisterciens venant de Torcello devenue insalubre qui sont arrivés ici au 15ème siècle. En 1472, un hospice y est créé avec une première église et un monastère. Tout est refait en 1505, avec une église très haute à 3 nefs.

Napoléon liquide le lieu en 1806; qui tombe à l'abandon. En 1820 Giovanni Giustiniani reprend le quartier pour les personnes âgées, incluant l'église.

19 San Sebastiano. (église Chorus, Lun-Sam 10:00-17:00), c'est l'église des débuts de Véronèse !

Voir le guide en images REF JCS-Dorsoduro-SanSebastiano qui dévoilera les multiples secrets cachés par le peintre et que peu connaissent.

Comme le Tintoret a entièrement décoré Santa Madonna dell'orto à Cannaregio, le Véronèse, encore tout jeune mais doué, s'est emparé de San Sebastiano ici.

Fondée sur une église elle-même remplaçant un oratoire dédiée à Marie et à Saint Sébastien (qui avait sauvé le quartier de la peste en 1464), l'église actuelle est bâtie à partir de 1506 par Antonio Abbondi (le Scarpagnino).

L'abbé Torlioni natif de Vérone, fit ajouter les 6 chapelles pour renflouer les caisses (vendues très cher aux Patriciens qui sautaient dessus). Il demanda à son ami le Véronèse d'en décorer l'intérieur. Celui-ci, encore tout jeune mais talentueux, a bien compris et a décoré tous les murs, et fait tous les tableaux ! On y voit au plafond trois épisodes de la vie d'Esther et Assuerus. Aussi, Saint Marc et Saint Marcellin au supplice, le martyre de Saint Sébastien bien sûr.

On y voit au plafond trois épisodes de la vie d'Esther et Assuerus. Aux murs les tableaux du Véronèse (Saint Marc et Saint Marcellin au supplice, le martyre de Saint Sébastien, 1565, l'orgue et ses panneaux peints, toujours par Véronèse, avec la Piscine probatique si fermé et la présentation au temple si ouvert, les fresques en trompe-l'œil des sibylles, etc), et dans le chœur un magnifique Madone en gloire avec les Saints Sébastien, Catherine, Pierre et François.

Egalement, l'orgue et ses panneaux peints, les fresques en trompe-l'œil des sibylles, etc, et dans le chœur une magnifique Madone en gloire avec les Saints Sébastien, Catherine, Pierre et François.

Pourquoi eux ? Simplement parce que cette commande de la famille Corner se devait de montrer des Saints dont les prénoms étaient ceux des illustres Corner (comme Catherine de Chypre). On y trouve aussi le buste et la pierre sépulcrale du peintre (par Matteo Cornero (1588), ainsi qu'un Titien à l'entrée (Nicola de Bari, 1563).

Ne pas manquer la sacristie, elle aussi magnifiquement décorée par le Véronèse (plafond) et par l'école de Pitati, par Antonio Palma, et par De Voos aux murs. REF GB 160, EDV 326, GV 128.

En sortant tourner à gauche pour le

20 Campo San Raffaele, et s'il est midi

(c) Pane Vino et San Daniele, super-restaurant pas cher, connu des vrais Vénitiens, sur le campo au calme et sous les parasols.

Sinon on peut se reposer un peu avant de poursuivre en traversant le campo et en longeant par la gauche l'arrière de l'église

Au centre de la façade (côté rio), une niche abritant Saint Raphaël tenant par sa main Tobie et son chien. En forme de croix grecque, cette haute nef contient un orgue remarquable des frères Callido (1821) orné sur sa tribune de tableaux de Gian Antonio Guardi (frère de Francesco) avec des scènes de la vie de Tobie (1749).

Voir aussi une Cène de Bonifazio de Pitati, un retable de Saint Antoine du même artiste, dans l'autel deux statues de Gianmaria Morlaiter, le châtiment des serpents d'Antonio Vassillacchi (1588), dans la chapelle de l'Assomption un Palma le Jeune (Saint François reçoit les stigmates). REF EDV 327, GV 128.

22 Potager du palais Minotto, jardins potagers réservés au troisième âge avec ses cabanes et ses légumes (ça change du minéral vénitien) (aujourd'hui probablement fermé).

A partir de là, on reste sur la Fondamenta Barbarigo, qui devient Fondamenta Briati. C'est très calme, même les habitants semblent absents, mais cette enfilade de maisons et de palais vaut le voyage.

(d) Da Codroma, Ponte del Soccorso 2540 (tlf sauf Dim et Lun) cichetti, poissons

Depuis le ponte del Soccorso, on voit à droite le Palazzo Zenobio (Collegio Armenio) visité dans l’itinéraire Dorsoduro Nord, et à gauche la palazzina Briati Foscari, magnifique édifice gothique appartenant à l’Université Foscari), et juste après

23 Dans le jardin d’une belle maison,

(qui rappelle celles construites à l'époque par les Patriciens sur la Terre Ferme) se trouve à droite une colonne qui provient du temple de Poséidon au Cap Sounion en Grèce.

Elle date de 440 AVJC et fut rapportée comme butin par un amiral autrichien (Rancole) en 1826. Trônant au milieu du jardin avec d'autres antiquités, elle est surmontée d'un lion (du 19ème siècle celui-là) REF VIS 351.

Arrivé au pont suivant, on peut faire une digression vers le nord dans les quartiers plus récents mais sympathiques. (24) Par exemple au pont du rio Briati, à gauche dans Fondamenta Rossa, puis à droite et on traverse le rio pour la Calle Larga Ragusei, puis à droite dans le Rio Nuovo, à droite pour la Fondamenta Malcanton et on prend le deuxième pont à gauche pour rejoindre par la Calle del Forno le campo Santa Margherita. Facultatif en une journée, intéressant si on découpe la balade en 2 jours.

25 Campo Santa Margherita. On l’a déjà parcouru dans l’itinéraire Dorsoduro Nord. Passer à droite l'ancienne Scuola dei Varotari (Fourreurs) de 1725,

Elle rappelle que des canaux existaient autour d'elle avant qu'ils soient enterrés et que le campo prenne sa forme définitive au 19ème siècle. REF CM 110, EDV 330, GV127, GB 158.

Revenir à l’église des Carmini et prendre à gauche.

Tout de suite sur la droite, on a l’entrée du potager de l’église, avec aussi l’imposant campanile qui se dresse derrière.

Un endroit calme à ne pas rater si c’est ouvert.

C'est aussi le seul endroit où on pourra voir le très beau campanile de l'église en entier. Sa construction date de la moitié du 17ème siècle, par Giuseppe Sardi architecte très connu à l'époque.

27 Ponte dei Pugni. Fameux pont de Venise s'il en est, peint par de nombreux artistes. REF EDV 234 On y trouve (comme à Santa Fosca à Cannaregio), les traces de pas qui délimitaient le départ des fameuses batailles entre Nicolotti (venant de San Nicolo dei Mendicoli à Dorsoduro, rejoints par ceux de San Polo, Santa Croce et Cannaregio) et Castellani (venant du Castello au départ, essentiellement des Arsenalotti, rejoints par ceux de San Marco et Dorsoduro est), où les protagonistes s'empoignaient violemment et tombaient dans les canaux (il n'y avait pas de parapet) pour pouvoir planter leur drapeau (rouge ou noir) au milieu du pont. Les Nicolotti, partaient en bande provoquer les Castellani. Ils portaient un bonnet noir et une écharpe de même couleur. Les Castellani portaient un bonnet rouge et une écharpe rouge.

Il y avait entre ces deux factions des bagarres mémorables, quelquefois avec des morts, mais rarement, ils aimaient se bagarrer mais pour l’honneur plus que pour le pouvoir. Les « jeunes des banlieues » n’ont rien inventé (avec l’honneur en moins).

L’origine de ces combats fut peut-être le fait qu’un curé de San Pantalon pas loin près de Santa Margherita dans Dorsoduro s’était vu imposer une dîme par l’évêque de Castello donc de Venise. En réaction les habitants du quartier de San Pantalon étaient allés trucider l’évêque.

Et avec le temps des règles se sont construites et à la fin l’objectif n’était pas que de se taper dessus et se faire balancer dans le rio, mais de planter son drapeau au milieu du pont par tous les moyens.

Au début on les appliquait avec des duels à mains nues ou avec des bâtons, mais très souvent cela se terminait par une empoignade générale. En 1705 après un combat très violent (au couteau), on décida d’interdire les bagarres de poings (on utilisait aussi des baguettes et des bâtons). La rivalité se tourna vers d’autres compétitions comme les « pyramides d’Hercule », espèces de pyramides humaines très populaires à Venise, où la plus haute était déclarée vainqueur (mais cela n’empêchait pas les bagarres quand même).

Au musée de Nuremberg on peut voir un tableau de Josef Heintz le Jeune (1673) représentant le fameux combat sur le Ponte dei Pugni (Pugni signifie poings, et le pont était dépourvu de parapet). Le pont de Santa Fosca ( près de Strada Nova à Cannaregio, voir la balade Cannaregio Ouest) possède 4 traces de semelles aux coins, définissant les points de départ des assaillants devant planter leur drapeau au sommet du pont (quand ils y arrivaient …). Dans le même esprit, l’église de San Trovaso, déjà vue, comporte deux façades identiques (presque) et deux portails d’entrée.

Avant de traverser, ne pas manquer le bateau du maraîcher avec sa voile-parasol verte, vestige vivant des us et coutumes anciennes à Venise où les maraîchers des îles (Mazzorbo, Vignole, …) venaient vendre leur production ailleurs qu'au Rialto. Il y en a d'autres comme cela, en particulier au bout de la Via Garibaldi a Castello en allant vers San Pietro.

Traverser le pont et prendre le Rio Tera sur quelques mètres avant de tourner à droite dans Calle del Scaleter et revenir à droite vers le rio (ou prendre directement après le pont la Fondamenta Rezzonico pour atteindre

28 L’entrée et le jardin de la Ca’ Rezzonico. Havre de calme, avec un parterre de verdure, les vieux murs sont ornés de statues. Sur le portail, d’autres statues dont une Vierge protégée d’un toit en forme d’ombrelle (il y en a des dizaines comme cela dans la ville).

29 Visite du Musée (2h pour cette fois, il faut y aller plusieurs fois pour tout apprécier). Guide en images à venir sur JCS-Dorsoduro-Ca ’Rezzonico.

En 1649, Filippo Bon décide de reconstruire les deux vieilles maisons de famille avec l'architecte Baldassare Longhena (1597-1682). Archétype du style baroque et inspirée de la Ca'Grande Corner, elle est arrêtée en 1682 à la mort de Longhena, sans le 3ème étage, elle ruina la famille Bon et on la laisse avec un toit de bois.

C'est alors que Giambattista Rezzonico, Nouveau Noble par l'argent (il devint patricien en 1648 contre 1 million de ducats) la rachète pour 60000 ducats, et fait appel à Giorgio Massari (ou Masari) qui achève l'ensemble en 1753. Pendant ce temps, à l'intérieur, Tiepolo, Visconti, Diziani et Guarana peignent les plafonds et les murs. La maison fut rachetée par la Ville et transformée en musée en 1935, faisant appel à Lorenzetti pour remeubler et redécorer les pièces au goût du 18ème siècle, en récupérant les œuvres (tableaux, meubles, plafonds entiers, alcôves) depuis d'autres palais vénitiens et des fonds des autres musées civiques.

Les salles avec des plafonds de Tiepolo splendides, la série des scènes de la vie de Longhi, 264 tableaux à l'étage (Giordano, Piazzetta, Grassi, Pittoni, Palma, etc., ce musée mérite au moins 2 visites, donc pour cette fois, les salles décorées suffiront seules au bonheur du début de journée. Site web http://carezzonico.visitmuve.it/ REF EDV 332, GB 150, GV 126.

On peut sortir par la porte donnant sur le Canal et prendre à droite le petit pont de bois qui amène au Vaporetto.

FIN DE L’ITINERAIRE Dorsoduro Centre Ca'Rezzonico