Ce livre nous emmène dans la partie ouest de Cannaregio, un des 6 sestiere (quartiers) de la Sérénissime, autrefois bouillonnant de trafics et de commerces. La partie ouest de Cannaregio est éloignée de Saint Marc. Et par conséquent les hordes de touristes vomies des bateaux ou tour operateurs ne peuvent pas s'y aventurer par manque de temps. Ce coin est donc réservé aux amoureux de Venise et de la tranquillité ! Et de plus l'ouest de Cannaregio contient des trésors étonnants : l'ancienne pharmacie Ercole d'Oro (bon c'est encore sur strada nova donc encore peuplé mais après c'est le silence ..), où les intellectuels aimaient se retrouver entre les bocaux de vipères, crapauds et autres arsenics. On passera un bon moment dans la magnifique église Santa Madonna dell'Orto, la maison des Tintoret, et juste après l'église de Sant'Alvise (Louis de Toulouse, jamais venu à Venise, mais qui "inspira" Antonia fille du Doge Venier en 1388). Et puis il y a le quartier du ghetto, très original avec ses immeubles de 7 étages. On verra ensuite, après le ponte di Tre Archi, seul pont à 3 arches à Venise, sur le canal de Cannaregio, l'église San Giobbe (oui à Venise Job comme d'autres Prophètes, était un saint !), San Geremia e Lucia, la magnifique église des Scalzi que tout le monde ignore car la gare est à côté et il ne fait pas rater le train. Cette partie de Venise est attachante sans être une ruine moyenâgeuse, avec ses longs canaux parallèles et peu fréquentés où jadis les commerçants, les pêcheurs, les rameurs et les courtisanes animaient le quartier, etc. Sans compter bien d'autres surprises qui vous attendent ! Et personne, même pas les habitants mais où sont-ils ?

Le parcours est assez long et demandera une bonne journée si vous connaissez déjà bien la ville, mais plutôt deux pour tout apprécier tranquillement, avec un chapeau s'il fait chaud.

Souvenirs et satisfaction garantis !

Mise à jour : v46 30/03/2020

Notes techniques

Les numéros 01, 02, ... dans l'itinéraire se rapportent aux lieux numérotés sur la carte. Les lettres (a), (b), ... se rapportent aux endroits où on peut manger ou boire rapidement (en général très bon).

Pour les autres guides papier sur Venise, ils annotés dans les textes par une abréviation et la page du guide (avec les éditions ultérieures la page peut varier) :

VIS (à garder sur soi en permanence : Venise insolite et secrète, (Thomas Jonglez et Paola Zoffoli, Editions Jonglez, ISBN 978-2-9158-0766-0), GV (Venise et la Vénétie, Guides VOIR, Hachette), EDV (le guide Encyclopédie du Voyage Venise, Gallimard), CM (Venise, Itinéraires avec Corto Maltese, Hugo Pratt, Guido Fuga, Lele Vianello, Lonely Planet, Casterman), GB (le Guide Bleu Venise Hachette), WE (Un grand Week-end à Venise, Hachette Tourisme).

01 Départ Station Ca' d'Oro (VP1). Passer le long de la Ca d'Oro (voir la balade Cannaregio Est). La Ca' d'Oro est un musée qui demandera des heures pour être visité, sans compter son architecture magnifique et les vues sur le Grand Canal. Suggestion : on en fait une journée couplée à Querini Stampalia ou le Musée Naval à Castello par mauvais temps.

Arrivé sur Strada Nova, tourner à droite pour le campo Santa Sofia, regarder le Canal et son traghetto, puis entrer discrètement dans la

02 Ca'Sagredo, hôtel de luxe aujourd'hui, dont la visite (discrète) permettra d'admirer l'escalier et les fresques monumentales de la Chute des Géants de Pietro Longhi (1734) ainsi que les salles somptueuses ornées de fresques et stucs de Mazzetti et Stazio (1718) de cet ancien casino de jeu. REF VIS 203, EDV 149. Reprendre la strada Nova par la gauche (oui il y aura du monde ici, car c'est le lien unique entre la gare et Castello San Marco), et visiter l'église

(a) Da Bera Campiello della Chiesa, 2315, pizzas et prosecco extra

Oui car c'est l'artère empruntée par tous ceux (Vénitiens et touristes) qui débarquent de la gare Santa Lucia ou de la Piazzale Roma pour rejoindre la partie nord de la ville (et à l'inverse, pour sortir de Venise à partir des bus de la Piazzale ou la gare). Et c'est quasiment jour et nuit. En plus elle a été très élargie en 1872 à la construction de la gare, on y trouves des dizaines de restaurants. 100m plus loin sur la gauche, entrer dans la

04 Spezieria all'Ercole d'Oro (pharmacie), au 2223, qui possède une salle de l'ancienne pharmacie (avec ses boiseries de noyer, ses pots, ustensiles et décorations), où les érudits vénitiens aimaient se rencontrer pour discuter, et où on produisait des potions à base de venins et des pilules purgatives ("del Piovan", du curé) de réputation internationale. REF VIS 235. Continuer et partir à droite vers le

04a Campo de Santa Fosca, son église, et sa statue du moine Paolo Sarpi. C'est un célèbre Vénitien, et un grand théologien. Né à Venise il oeuvra pour les Servites (église du Volto Santo), mais est connu pour avoir défendu Venise en 1606, en butte avec le Pape Paul V.

Venise avait interdit deux ans plus tôt toute création de congrégation ou autre lieux religieux sans l'autorisation de la République (plus quelques autres interdictions douloureuses pour les deniers du culte ...).

S'arrêter sur le pont de Santa Fosca : aux quatre coins du pont on y trouve 4 traces de pas définissant les points de départ des fameuses batailles sur les ponts entre Nicolotti (venant de San Nicolo dei Mendicoli à Dorsoduro) et Castellani (venant du Castello, essentiellement des Arsenalotti). REF VIS 232 et voir la balade JCS-Dorsoduro-Centre pour toutes les informations sur ces événement. En plus ces ponts n'avaient pas de garde-fou et les participants tombaient dans l'eau, la plupart ne sachant pas nager ! Beaucoup d'autres ponts comme aux Carmini, à San Zulian celui de San Barnaba ont été le siège de ces batailles fameuses et bien réglées où les protagonistes s'empoignaient violemment, l'objectif (hypocrite) étant de planter leur drapeau (rouge ou noir) au milieu du pont. REF VIS 233. Traverser le pont et partir à gauche (Fondamenta Diedo).

REF VIS 233. Traverser le pont et partir à gauche (Fondamenta Diedo).

Cent mètres après environ, sur la droite, ne pas manquer le minuscule

10 Jardinerie Laguna Fiorita au 3546. Si c'est ouvert, entrer et visiter ce coin de verdure génial, les murs jaunes, rouges, bleus, qui tranchent avec l'impression très minérale de tout le quartier. C'est ici que le Tintoret a peint le Paradis pour la Salle du Grand Conseil du Palais des Doges. Revenir au campo dell'Abbazia et passer à droite sous les arcades de la Scuola Vecchia della Misericordia, REF EDV 148, longeant le rio, admirer ensuite le fronton du porche de l'entrée avec la Vierge de la Miséricorde (abritant sous sa cape les membres de la Scuola), ainsi que la vue du rio, des barques et un ancien squero dans un peu de verdure derrière un pont au parapet de bois, avant de prendre à droite

14 Madonna dell'Orto, une église (Chorus) et un cloître remarquables (l'église de la famille Tintoret, Jacopo et Domenico, enterrés ici. (comme San Sebastiano est l'église du Véronèse).

L'église abrita la statue d'une Madone "trouvée" dans le jardin attenant (en fait, le commanditaire de la statue ne la trouva pas géniale et la mit dans le jardin, mais elle fit des miracles).

Le Tintoret et sa famille (son père était teinturier) habitaient tout près. Apprécier aussi le remarquable cloître s'il est ouvert.

L'histoire fabuleuse du Tintoret se retrouve absolument partout à Venise, son énergie et son talent, mais aussi son orgueil, lui ont permis des prodiges.

Un seul exemple : la Scuola Grande di San Rocco à Dorsoduro, où il a soudoyé les gardiens pour peindre avant tous les autres le plafond de l'albergo et être finalement retenu pour continuer !). Son œuvre est immense et ici même il a tout fait avec son fils Domenico. Je ne me souviens pas avoir visité une église à Venise sans me trouver soudain en face d'une œuvre du Tintoret ! Il faut dire que sa réputation, sa vitesse de conception et d'exécution et son atelier ont fait des miracles pendant très longtemps, malgré son caractère de cochon et son orgueil qui ne lui attira pas que des amis.

Pour apprécier la visite (extérieur et intérieur), il faut absolument voir le Guide en images sur la page web Santa Madonna del'Orto , EDV 146, GV 140.

17 Le Palazzo Arrigoni (qui appartenait à l'abbé Onorio Arrigoni collectionneur d'antiquités), superbement restauré (hôtel).

On est dans la partie la plus pauvre de la ville maintenant, c'est très tranquille, même les touristes sont rares, mais à l'époque du commerce florissant, il y avait de très grandes fortunes et de somptueux palais ici, et une animation marchande et de divertissement jour et nuit.

La Fondamenta change de nom pour "della Sensa", du nom du rio della Sensa, où se pavanaient à l'époque les "courtisanes" en gondole, les prostituées attendant leurs clients, et où plus tard les rameurs vénitiens s'entraînent car le rio est très calme. REF GV 141. On trouve trois très longs canaux parallèles à la lagune, aux noms changeants mais ça donne une impression d'espace surnaturel

(d) Anice Stellato Fond. della Sensa 3272 très bon restaurant, cichetti

Arrivé au restaurant Anice Stellato, prendre à gauche pour la Calle del Capitello (capitello signifie niche votive, petite chapelle dans le mur en général avec une Vierge, un lumignon et des fleurs, ou un autre saint ou une image pieuse), qui mène au rio Sant'Alvise et à

20 au Ponte Vecchio à gauche de la place du Ghetto Nuovo, on voit encore les trous des gonds des portes, REF VIS249 et la nuit on verrouillait les portes avec des barres de fer, car tous les soirs la population était enfermée ici avec interdiction de sortir.

Les Juifs étaient très mal traités même s'ils étaient nécessaires au "business". Ils durent un temps porter une rouelle jaune sur la poitrine, (plus tard, un chapeau; le jaune au Moyen-Age était la couleur de l'infamie, folie ou crime).

23 Tre Archi, Le seul pont à 3 arches de Venise (1688), construit en dur par Andrea Tirali, un architecte très connu de Venise (mais il y en eu tellement, Tirali était appelé "le tyran" parce qu'il était dur avec ses ouvriers mais aussi ses donneurs d'ordre).

Le quartier est loin du centre, c'est très très calme si on va vers la lagune, mais les vaporetti et beaucoup de bateaux y passent.

On est ici sur le canal qui conduit les vaporetto vers le nord de Venise (Fondamente Nove, San Michele, Murano, l'aéroport) et à cette extrémité ouest de la ville, nombre de maisons sont délabrées (certaines sont tout de même en réfection).

Traverser le pont et aller tout droit à l'église

Repartir vers le canal, et suivre le Fondamenta di San Giobbe, puis Savorgnan vers le Grand Canal.

(e) Ai Tre Archi, Fond. San Giobbe. Terrasse le long du canal et à l'ombre, bonnes spécialités

Remarquer sur la droite la

25 Calle Riello, Large au début, elle est bordée de maisons (en mauvais état) et avec les pavés cela donne une atmosphère très minérale et une ensemble très vénitien (je n'ai jamais vu personne dans cette rue). Continuer le long du canal jusqu'au

26 Ponte delle Guglie (pont des Aiguilles) ainsi nommé pour les quatre pinacles aux extrémités de ses parapets, ce pont est le plus passant de Venise après le Rialto, c'est la voie entre la gare tout près et la strada nova menant à Castello et San Marco.

Remarquer les pierres de voûte de ses arches décorées de grotesques saisissants (surtout si vous empruntez un vaporetto, ne les manquez pas).

En face, la Pescaria de Cannaregio, à l'entrée de la Strada Nuova joli bâtiment avec une altane au sommet, bien agréable. Poursuivre tout droit pour longer le Palazzo Labia et voir le

28 Campo San Geremia. Grande place très animée, traversée toute la journée par les Vénitiens mais aussi par les touristes chargés de valises, munie des cafés où s’asseoir n'est pas donné, et des kiosques hideux. Mais aussi, la façade du Palais Labia (siège de la RAI), et celle de la magnifique église San Geremia (Santa Lucia).

28a Le palais Labia (du début 18ème, pour cette riche famille catalane qui contribua pour une grosse somme à la guerre de Candie). Il contient des fresques splendides de Tiepolo sur la vie de Cléopâtre, à l'intérieur des trompe-l'œil magnifiques de Colonna, et des tapisseries bruxelloises. GV143, GB188, EDV138.

Sur ce campo se passaient des chasses aussi mémorables que cruelles à base de taureaux prélevés dans les abattoirs. Les chasseurs, habillés en tenue lâchaient des chiens violents qui écorchaient les taureaux, et on en tuait quelques-uns, (ce ne serait plus acceptable aujourd'hui).

Cette fête, et d'autres, célébraient la victoire du Doge Vital Michiel en 1162 contre le patriarche d'Aquilée Ulrico qui voulait à tout prix prendre possession du patriarcat de Venise.

Il fut puni par un tribut annuel, consistant à apporter à Venise un taureau, 12 cochons et 12 pains ! Même si la peine fut oubliée quelques années plus tard, le Doge continua le rituel, supprima les cochons, et au 16ème siècle institua sur la Piazzetta des fêtes mémorables avec feux d'artifice, machines en présence des ambassadeurs.

28a L'église San Geremia. construite par le prêtre-architecte Carlo Corbellini en 1754, elle est inspirée de la Salute (ronde), mais les façades ont été refaites en 1861 et 1871 suite aux bombardements destructeurs des Autrichiens en 1849. Voir le guide en images sur le site ou cliquez ici REF JCS-Cannaregio-San Geremia,

De plus un pyromane endommagea la façade donnant sur le Canal en 1969, qui a dû être refaite entièrement. Le campanile lui est du 12ème siècle.

Elle possède deux autels principaux, 8 chapelles, le chœur étant flanqué de deux chapelles latérales. Du campo on n'en voit qu'une tout petite partie, avec de plus un porche très abimé qui ne donne pas envie d'aller voir. Depuis un vaporetto on la voit mieux dans sa largeur avec ses grandes façades blanches, mais le tout est immense.

Elle contient de nombreux et beaux Palma le Jeune, la chapelle de Sainte Lucie (Lucie avait son église pas loin, qui fut démolie pour créer la gare Santa Lucia de Venise, on a rapatrié son corps ici en 1863, et le futur Jean XXIII, le patriarche Roncalli de Venise, lui plaça son masque doré en 1955). REF EDV138.