01 Ponte del Arsenale De là on voit bien l'entrée du fameux arsenal de Venise, connu du monde entier au moyen-âge pour le travail à la chaîne sur les bateaux en construction. Il est créé en 1104 sur un chantier naval existant de moindre importance. Il est agrandi vers 1320 et en 1474, ce fut le plus grand chantier naval du monde (25 ha).

En 1203 il sert à construire les galères qui vont emmener les Croisés à Zara, Constantinople (et non pas la Terre Sainte comme c'était prévu), et commence la production à la chaîne de tous les éléments des bateaux : cordages, coques, calfatages, mâts, rames, voiles, et même nourritures (biscuits, viande séchée, etc). Le bateau passe d'un hangar au suivant dans la darse à l'intérieur, puis est poussé vers le hangar suivant.

Il y a aussi les dispositifs pour mettre en cale et réparer les avaries, bref une immense usine où travaillent près de 20000 personnes (les Arsenalotti). Ils gagnent peu d'argent, habitent près de l'arsenal dans de petites habitations (aujourd'hui ce serait des hlm), mais se considèrent comme les gardiens du Doge, le défendent en toute circonstance, et sont aussi respectés des Vénitiens.

Plus tard l'arsenal se transforme avec une entrée Renaissance, et la création de la grande darse pour augmenter les cadences.

En 1574, Henri III visitant Venise put voir commencer une galère le matin et la revoir terminée et opérationnelle le soir même. Les galères étaient propriété de l’état, qui les louait aux marchands. Il n’en reste que l’entrée Renaissance du 15ème siècle. De rage et pour éliminer toutes velléités futures,

Napoléon le fit détruire en 1797, fit fondre les canons, couler les galères et galéasses, et détruire le Bucentaure, le navire d’apparat du Doge. REF EDV 177 GV 119 GB 74 CM 37. (Note : on peut aussi traverser l’arsenal avec le Vaporetto 52 ou 23).

Entouré de 3 km de remparts, il reste imposant et un emblème de la ville, même s'il a périclité avec les changements des voies économiques, des techniques et outils de navigation.

Il fait toujours partie de l'armée (qui y a toujours des bureaux) mais il sert aussi de musée et d'accueil de la Biennale. Finalement il a été vendu en grande partie (deuxième moitié des années 2010) à des groupes privés qui le transforment pour accueillir d'autres activités.

On traverse le pont et on arrive devant la façade de San Biagio dei Marinai. Ce Temple fait partie du Musée attenant (par donation en 1958) et dépend de la Marine Italienne depuis 2001 après restauration. La première église est byzantine et date du 9ème siècle, puis elle est reconstruite en 1332. A la chute de la République elle est supprimée et grandement détériorée, mais sous la domination autrichienne elle est rouverte et les pavements de l'église Santa Anna détruite y sont placés. (heures de visite inconnues, elle serait ouverte le dimanche à 11h30 pour la messe, REF VIS 310).

Tout à côté, avec sa grande façade hlm en briques, le Museo Storico Navale.

02 le Museo Storico Navale, (hors Dim, 8 :45-13 :30) REF Guide en images JCS_Castello_Museo Storico Navale, GV 118, EDV 180, CM 35

On reportera à un autre jour (ou pas) la visite du Musée, un ancien entrepôt de l'arsenal (ce pourquoi il ressemble plus à une hlm qu'à un Musée de l'extérieur).

Il contient une maquette du Bucentaure, le bateau du Doge pour ses illustres invités ou ses cérémonies (Sensa, etc.); On pourra la faire un jour de mauvais temps, mais elle est incontournable.

Remonter Fondamenta del Arsenale.

03 Prendre le quai à droite du rio pour se diriger vers l'entrée. Avant le pont en bois, sur la droite, voir si une porte est ouverte et entrer dans les grands hangars pour voir un grand nombre de bateaux en taille réelle, dont une vraie gondole ancienne et des voiliers vénitiens.

04 Entrée des bureaux de l’Arsenal. La belle entrée d’Antonio Gambiello est une des premières œuvres de style Renaissance (1460) à Venise mises à part ses deux colonnes antiques.

Dante et Venise

Dans la Divine Comédie, il décrit ses impressions très fortes laissées par sa visite de l'Arsenal de Venise en 1321 (L'Enfer, XXI, 7-15, où il décrit l'autre crevasse de Malebolge, ses plaines vaines et son obscurité comparables à l'Arsenal) :

Quale nell'Arzana dei Viniziani

Bolle d'inverno la tenace pece

A rimpalmare i legni lor mal sani

Chè navigar non ponno - E'n quella vece

Chi fa suo legno nuovo e chi ristoppa

Le coste a quel piu viaggi fece;

Chi ribatte da proda e chi da poppa;

Altri fa remi e altri volge sarte;

Chi terzeruol et artimon rintoppa

Comme chez les Vénitiens, dans l'arsenal,

Bout en hiver la poix tenace,

Pour calfater les bateaux avariés

Qui ne peuvent plus naviguer – et cependant

L'un remet son bateau à neuf, et l'autre étoupe

Les flancs de ceux qui ont beaucoup vogué;

Qui cloue la proue, qui radoube la poupe;

Un autre fait des rames, un autre tord des cordes;

Qui rapièce les voiles, et de misaine et d'artimon

(Excellente traduction de Jacqueline Risset,La Divine Comédie, Garnier Flammarion, 2010, ISBN 978-2-0812-3155-9)

A voir mais si on a la chance de pouvoir pénétrer dans le hall d’entrée (enceinte militaire, demander poliment) : l’étalon de mesure de longueur Vénète REF VIS 304, sur le mur à gauche. Petite soif ? Le café Arsenal Bar au coin vous accueille sur sa terrasse.

Poursuivre sur la Fondamenta di Fronte, très belle avec ses maisons et ses petits ponts, regardez les portes et fenêtres, les statues de têtes de rhinocéros et de personnages, (plein de photos à faire !) vous arrivez à

Au milieu, admirez au-dessus du sottoportego del Anzolo, l’ange en pierre d’Istrie du 13ème siècle, et les 2 hérissons (14ème siècle) symboles de la riche famille Rizzo. (On pourra passer dans le sottoportego et aller voir au bout le rio delle Gorne et les murailles de l’arsenal, avec en plus ici, le calme absolu). Continuer la C. Magno, on admirera à droite la porte du palais Magno, puis avec un droite-gauche qui mène à la Corte Dona, puis à gauche, la Calle Dona qui nous emmène à l’air libre sur le ponte della Scoazzera enjambant le rio della Ternita, et on arrive à

13 Station Celestia (des vaporetti). Vues sur San Michele, Murano, les murailles de l’arsenal et à gauche le Fondamenta Nove.

Vues sur San Michele, Murano, les murailles de l’arsenal et à gauche les Fondamente Nove.

Autour de quartier est hyper calme et semble habité par des familles pas trop aisées avec des pâtés de maisons carrées avec des ruelles sans verdure, c'est un peu triste.

La lagune a l'air vide mais (pour une fois) il ne faut pas s'y tromper, ça circule sans arrêt, entre les vaporetti, les taxis, les ferries, les ambulances, et les liaisons avec les îles du Nord, sans compter les navettes de l'aéroport. Mais la vue est très belle des deux côtés.

Revenir par la C. Sagredo qui fait face à la station Celestia, passer les vestiges d’une ancienne porte de style baroque, puis sous le passage entre deux bâtiments, et prendre la

13a Calle del Cimitero à droite, la suivre dans ses méandres En face du 2780 sur le pilier, ne pas manquer les médaillons sculptés des deux bras croisés sur la croix avec une couronne d’épines autour, c’est l’emblème des Franciscains. Il y en d'autres dans Venise bien sûr. On est Calle drio la chiesa, continuer tout droit sur le campo della Confraternita, avec, sur la gauche, les piliers et le portail de

14 La Questure du Commissaire Brunetti.

Un incontournable pour les fans de la série télévisée. C’est le Palazzo Gritti, lieu de résidence des Nonces apostoliques. La vraie questure n’est pas là, mais c’est un joli site avec derrière les piliers le rio di San Francesco.

Toute la série des téléfilms du Commissaire Brunetti (et en français, comme les nombreux policiers de Donna Leon aux Editions Points Poche, à déguster sans modération) se passe à cet endroit. Mais les livres originaux eux se passent bien à la vraie questure que l'on verra par ailleurs, et moins intéressante au point de vue cinéma (mais Brunetti depuis son bureau contemple souvent l'église San Lorenzo qui n'en finit pas d'être fermée …).

Je parle de Brunetti pour au moins 3 raisons : 1 l'excellence de l'écriture de Donna Leon dans ses 25+ ouvrages où le Commissaire Brunetti enquête sur des sujets bien vénitiens (ou italiens) avec ses acolytes Vianello, Elettra, 2 les histoires de famille avec les enfants Chiara et Raffi, et Paola la mère, cuisinière hors pair mais intellectuelle raffinée sortie de la grande noblesse vénitienne (on peut voir leur terrasse à San Polo), et 3 ses multiples marches dans Venise où on peut le suivre et connaître ses goûts. Ne pas manquer non plus la série télévisée de ses enquêtes

Juste en face,

15 San Francesco della Vigna.(8 :00-12 :30 et 15 :00-19 :00) Très grande église (72m de long, 29 de large et de haut, aux proportions cabalistiques (base 3) très étudiées. Voir le guide en images REF_JCS_Castello_SanFrancescodellaVigna. De style Renaissance, c’est Jacopo Sansovino qui construisit l’intérieur, de 1534 à 1554, sur un terrain donné en 1253 où poussaient des vignes.

La façade en marbre d’Istrie est construite par Palladio en 1566. Pour financer la construction (comme à San Sebastiano et ailleurs dans Venise), on décide d’y construire des chapelles qui sont vendues à des riches mécènes contre 300 ducats et la possibilité de mettre leur blason, leurs bustes ou leurs dépouilles (le Doge Gritti dépensa 1000 ducats pour être enterré devant l’autel).

L’église regorge de choses à voir, entre autres : Vierge à l’Enfant (Negroponte 1450), Résurrection (Véronèse 1560), Catherine d’Alexandrie (Il Salviati 1575), la Cène (F. da Santacroce), un Tiepolo, la chapelle Sagredo, Conversation avec Ste Catherine d’Alexandrie (Véronèse 1551), la chapelle Badoer-Giustinian (Lombardo, fin 16ème), l’autel, refait par Baldassare Longhena en 1649 en baroque, le chœur derrière l’autel avec Le Christ bénit la Vierge (Palma le Jeune, 1604), l’Immaculée Conception (Gregorio Lazzarini, 1710), la chapelle Contarini (St François d’Assise), la chapelle Dandolo (Vierge avec St Bernard et les 2 Sibylles, Il Salviati, 1660).

19 Fondamenta San Lorenzo avec l’église en face. San Lorenzo étant fermée depuis des années, on passe sur le pont (sur la droite, la vraie Questure de Venise, et sur la gauche le magnifique palais Cappello, rose à la façade gothique vénitien) puis le campo San Lorenzo par la droite, REF GV 115, BR283.

L'église a rouvert en juillet 2019 malgré l'énorme fissure qui la rend fragile. Elle fermera sans doute après la biennale, son intérieur étant aussi très dégradé, les œuvres disparues et la voûte prête à s'écrouler.

On traverse le rio par le pont à droite.

Au niveau du puits on tourne à droite dans la C. San Lorenzo qui fait ensuite un angle à gauche juste 20 m après le début, nous amenant au Fondamenta S. Giorgio dei Schiavoni. Là, prendre à gauche pour atteindre le

20 ponte Corte Nova, avec à gauche du pont un magnifique ensemble de l’administration (Centro Civico San Lorenzo) avec un grand cloître (privé, mais si c’est ouvert, y pénétrer, on est à la fraiche et il y a des bancs si l’on a pris soin d’acheter à boire au magasin juste avant les arcades).

Traverser pour aller dans la Corte Nova en face. A part un chat, j'ai pu voir une personne sortir de chez elle, c'est désert. On est dans le vieux Venise aussi par ici. Ne pas manquer, à peu près au milieu de la corte et à gauche.

Voir aussi l’arche de l’autre côté du sottoportego qui raconte l’histoire en vénitien et en rajoute (protection contre les bombes, et les autres guerres plus tard). REF VIS 287

Reprendre le ponte Corte Nuovo, et le Fondamenta San Giorgio dei Schiavoni jusqu’au prochain pont (de la Comenda), le traverser pour entrer dans

22 Scuola San Giorgio degli Schiavoni. (9:15-13:00 15 :00-18 :00 sauf lun am et dim pm)

Les Slaves (Dalmates, Croates, Albanais) sont venus s’installer très tôt à Venise (normal, Venise les a annexés pendant 600 ans, on les recrutait comme rameurs dans les galères).

Leur Scuola nait en 1451, et Carpaccio fait, de 1502 à 1507, des peintures au 1^er étage (sur St Georges le Chevalier, Tryphon l’enfant, et Jérôme, ou Girolamo le Sage, les protecteurs des Dalmates), inspirées de la Légende Dorée de Jacques de Voragine.

Un siècle plus tard l'église est reconstruite et les toiles de Vettore Carpaccio sont placées au RDC au milieu des boiseries. La façade est du Sansovino.

Au premier étage, Georges entouré de Girolamo (Jérôme) et Tryphon et remarquables aussi, des toiles d’histoires de Saints et les Evangélistes, dans un décor exceptionnel. REF EDV 162, GV 118, GB 214, CM 41.

Au rez-de-chaussée (photos interdites brutalement), à partir de la gauche : le fameux St Georges terrassant le Dragon (qui demandait des sacrifices humains, dont la princesse), le Triomphe de St Georges (il libère la princesse et il achève le monstre en place publique), le Baptême des Sélénites, Tryphon exorcise la fille de l’empereur Gordien, la Prière au jardin des oliviers, la Vocation de St Matthieu, le Miracle du lion (terrorisant les moines mais amadoué par Girolamo lui ayant enlevé une épine de la patte), la Mort de St Jérôme (Girolamo), la Vision de St Augustin (dont le titre exact est en fait Vision de St Jérôme dans sa cellule).

S’il y a du temps, pousser à l’église (fermée en travaux lors de mon passage)

24 ponte San Antonin, on est dans Salizzada dei Greci. Passer le joli campiello de la Fraterna et continuer dans l’étroit boyau (C. della Madonna) partant de sa gauche, pour aboutir au

25 Ponte dei Greci. Depuis le pont, belles vues sur les 3 rii dei Greci (sud), San Lorenzo (nord) avec le magnifique Palazzo Zorzi juste à droite (Zorzi vient de Giorgio) et San Provolo (Ouest).

Et au coin, le bar favori du commissaire Brunetti (c'est vrai, les cichetti sont délicieux, le café aussi).

(b) Ristorante alla Conchiglia, Fondamenta S. Lorenzo 4990, pâtes et autres plats

Prendre le quai qui mène à l’église orthodoxe

En sortant, (il y a beaucoup de niches votives sur les murs jusqu’à la Piétà) revenir au Ponte dei Greci, reprendre la Calle della Madonna, et au début de la Salizzada dei Greci.

Tourner à droite dans la Calle dei Greci, passer sous le St Georges face à vous, une chicane gauche-droite accède à la Calle Bosello, tout droit, on voit une très belle niche votive contenant une Piétà au fond, à ce moment tourner à gauche puis immédiatement à droite dans la Calle de la Pietà.

Si vous trouvez la rue de la Pietà et la bonne direction, continuez. Ce dédale de ruelles et de tournants à gauche ou à droite une idée du nombre de fois qu’on peut se perdre ou tomber sur un campiello fermé, un rio sans pont ou une grille). Il y a des Saint Georges partout, des niches votives abîmées et il fait sombre.

Suivre la Calle de la Pietà jusqu’à l’escalier sur la droite qui marque le début de la Piétà. Voir, au mur sous la niche votive

28 La roue d’abandon, (porte verte et tambour vitré en bois), avec à sa droite une fente où on pouvait laisser des dons aux sœurs qui s’occupaient des enfants abandonnés.

REF VIS 295. On est près de la porte de

29 L’église de la Pietà dont une rapide visite s’impose. Conçue par Massari (1736) pour être en même temps une salle de concert, elle renferme trois Tiepolo, un maître-autel de Gian Maria Morlaiter. Né à Venise en 1699, il a laissé ses magnifiques sculptures et ses statues dans un grand nombre d’églises à Venise (San Polo, Gesuati, la Salute, San Marcuola, SM del Giglio, Zanipolo, Sant’Alvise et bien d’autres), et un retable de la Visitation de Piazzetta.

Vivaldi a composé des dizaines de pièces sacrées pour la Pietà (il était le maître de violon du séminaire musical). REF EDV 174, GB 213, GV112.

Pour avoir une idée du nombre de personnes qui passent ici, compter les pieds ou les chaussures et diviser par 2 !

La Fondamenta des Schiavoni est l'exemple de ce qu'il ne faudrait jamais voir : des hordes de genssans culture, venant souvent de pays où Venise est une destination commerciale où il n'est pas nécessaire de savoir quoique ce soit pour venir la polluer.

Ajoutons-y des kiosques de bêtises appelées souvenirs, du bruit et des cris, et ici, oui, on a la Venise haïssable qui donne des envies de tout faire sauter.

Continuer, à droite, direction le Palais sur la Riva degli Schiavoni, passer le Ponte Pieta sans oublier un regard sur le rio dei Greci et le campanile (très) penché (depuis le début) des Greci, et, à travers les kiosques de chinoiseries et la foule compacte, s’arrêter un instant devant

30 la statue équestre du roi d’Italie Victor Emmanuel II (inaugurée le 1^er mai 1887), entré à Venise en libérateur le 7 novembre 1866. Sur les flancs du monument, un rappel sur la domination napoléonienne (le traité de 1815 est déchiré) et celle, autrichienne, amenant la révolution par Manin en 1848 (hélas matée un an après).